ココシュニクはいかにしてロシアのシンボルとなったか？
その昔、この女性用の被り物は家一軒よりも高値だったことさえある。
フィルズ・ジュラヴレフ作「ボヤールの娘」。
ココシュニクは、伝統的な既婚女性用の被り物である。語源は、雌鶏を表す「ココシュ」。ニワトリのトサカを連想させる形状に由来すると思われる。
コンスタンチン・マコフスキー作『若い花嫁』。
ピョートル１世以前の時代、ココシュニクは高貴な婦人から農民の女性まで着用するものだった。しかし１８世紀初めごろ、ピョートル１世はロシア伝統の女性服をやめ、ヨーロッパ式の衣服に改めるよう命じた。以降、貴族女性がココシュニクを着用することはなくなった。一方、農婦や商人階級では大いに愛好され続ける。
ココシュニクは投資
いつの時代も、ココシュニクは大変に高価な贅沢品であり、母から娘へと大事に受け継がれるものだった。ココシュニクは家一軒分もの値がするものもあり、重要な投資先だった。
コンスタンチン・マコフスキー作『ロシアの花嫁』。
女性が自らココシュニクを縫って作ることは稀で、通常は個人の女性職人や職人組合、あるいは修道院付属の工房で製作された。高価な生地や素材を扱う為、特殊な技能が必要とされたのである。ココシュニクは特別に発注するか、大規模な市場で買い求めるものだった。
多くの地域において、女性は結婚式の儀式中に初めてココシュニクを身に着けた。結婚後、ココシュニクは祝日や宴会などで着用するのが通例だった。
多様なココシュニク
ココシュニクを身につけたモスクワの女性（作者不詳）。
各地の博物館には、多種多様なココシュニクが保管されている。かつてのコストラマ県やヤロスラヴリ県では、縦に長い三角形のトサカ状のココシュニクを着用していた。
ロシアの民族衣装をまとった女性。
ウラジーミルやスーズダリでは「ルンニク」と呼ばれる、逆さにした三日月状のココシュニクを身に着けた。
A・ティラノフによるルジェフの女性商人の肖像。
プスコフのシシャクと呼ばれるココシュニクは、かなりの変わり種。丸めた団子状の粗麻糸が連なり、その先端を真珠や螺鈿で装飾している。
ロシアのシンボルとなったココシュニク
ピョートル１世による禁令以降、ココシュニクは１００年弱の間日陰に追いやられていたが、エカテリーナ2世の頃には宮廷に復活した。女帝は国民との繋がりのアピールに余念が無く、エルミタージュでの集会ではロシアの伝統衣装を基にした衣服を身に着け、ロシア語のみで会話した。こうして宮廷の婦人たちも、女帝に倣ってロシア風の装束を再評価するようになった。
ピメン・オルロフ作、S・オルロヴァ＝デニストヴァの肖像画。
ナポレオンとの戦争に勝利した後、新たなブームが起きる。ロシアの貴族はサラファンを思わせるドレスや、様式化されたココシュニクで着飾るようになった。
１８３４年、ニコライ１世は宮廷婦人用の新しい制服ドレスを導入した。サラファンに似たこのドレスには被り物も付属しており、未婚婦人の場合はバンド、既婚婦人はポヴォイニク（髪を覆う帽子状の被り物）もしくはココシュニクだった。
１９０３年のロマノフ舞踏会。
１９世紀後半になると、ロシアの古物収集がブームになる。
このブームが特に際立ったのが、ロマノフ王朝２９０周年を記念した１９０３年の仮面舞踏会だった。エルミタージュ美術館館長が考証資料を提供し、下絵と裁縫は帝国劇場のスタッフや有名アーティスト、服飾デザイナー、宝飾デザイナーが担当するなど、衣裳の制作にはプロ中のプロが数多く携わった。
アンナ・パヴロワとミハイル・モルドキン。
１９０９年に、ココシュニク人気のもう１つのピークがあった。この頃、パリ、ロンドンを皮切りに多くの都市でバレエ・リュスが大反響を呼んでいた。セルゲイ・ディアギレフ率いるバレエ・リュスはヨーロッパに広くロシアバレエやオペラを紹介し、華麗なロシア風の衣裳を印象付けた。
２０世紀になると、ココシュニクは国外のファッションショーや無声映画、さらにはハリウッドにも登場するようになる。
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